清早一股凉气，把人吹醒，我们结伴去登香炉峰。进香要赶早。香炉峰海拔354米，峰顶数十米见方，形似香炉，峰由此而得名。拾阶而上要登1300多个石阶。传很灵验，本来能到达峰顶就足鉴诚意，再虔诚祭拜，佛祖自然会偏爱、赐福佑。

　　香炉峰位于绍兴城东南隅，还在市区范畴，与会稽山一脉相连，古名天柱精舍、天柱山寺，因山势峭陡高耸，巨石环拱，旋折如螺，直立如柱而冠名，曾名南天竺，素为观音道场。我到达山脚时已有众多车辆停靠，人数自然不少。抬头向上看，满眼全是雾；慢慢向上爬，雾太大，打湿了大衣、头发，只听得人们用力发出的呼哧、呼哧的喘气声。谁都不敢说话，生怕多浪费力气攀不到山顶。这个时间来的几乎都是来烧香拜佛的，而非游人。终于到山顶了，都长长出口气，如释重负。虽浑身潮乎乎，很不舒服，但我们还是幸运的，赶上了越中胜景炉峰烟雨。南宋作家王十朋曾赋“香炉自烟”，即云气氤氲，如烟升腾。雾变淡变薄了，隐约可以看到绍兴的城景及远山近水。回眸俯瞰，壁削千仞，百径如挂，香炉峰如天地间一巨石擎穹拔地。真像王十朋所说的“郁郁苍苍、岩岩嵬嵬，磅礴蜿蜒”。白居易登炉峰也曾赞日“石凹仙药曰，峰峭佛香炉”。在城市里呆久了往往被高楼遮住了眼，被灰尘蒙住了心智，看不到一座城市的本真，感受不到生活的气场。登高了，清风朗朗，云自飘过，眼界宽了心自然亮堂了，“我主沉浮”的豁达情绪直冲发冠。向南望去，青山玉黛，点雄峰百数。从方位上我判断是稽山及其牵连余脉。北面湖水如带，阡陌良田，宛如披上一袭墨绿纱巾，是鉴湖。偏东点是会稽山，大禹就葬于斯。山不在高，有仙则灵；水不在深，富泽则灵。单从这地理学上讲，被水恩泽、有灵山佑护即为风水宝地，必定民安富足，又有大禹长卧于斯，保一方水土，护一国臣民。

　　在香炉峰进香，第站是“炉峰禅寺”。此寺是这里最大的寺院，自宋代就是君臣才子上香祈福之所，曾因侵略者烧杀抢掠破损严重，1990年经大规修缮及恢复工程，基本再现了原貌，并且还扩大了寺域，占地15.3万平方米。炉峰主寺炉峰禅寺是旅港同胞、海外侨胞和越中信徒纷纷捐资，襄助其成，建筑面积达二万平方米。禅寺前聚集了不少香客，青烟缭绕，很安静。几个和尚清扫着石阶，旁若无人。朱红漆石柱、寺门，让人心生欢愉。

　　拜过了观音宝殿、配殿，经过客堂转到后面的大雄宝殿。一路拜下来就接近中午了，香客们纷纷散去。当地人告诉我们，每当农历二、六、九月的十九日，即观音圣诞、成道和出家之日，炉峰香火特盛一，其中以二月为最，自月初至十九，人气香火极旺。

　　禹归会稽，风水相济

　　下了炉峰，又登会稽山。会稽山为绍兴之源，饮水之源，也为首位明君大禹之墓冢，晨曦时此山总有紫气青烟缭绕。从香炉峰脚下乘坐的士约20分就到，风光蛮好。

　　大禹后裔众多，主要有姒、夏、禹三姓，加上五千年来百余姓同根，各地约有1 36个族姓子孙，每年都有同族同姓后裔前来祭拜，也将大禹故事及精神传遍四方。每年3月份都要在禹陵大张旗鼓举行祭禹大典，阵容盛大，有专家学者、官员政耍，还有平常百姓。其中，在大禹陵不远处就有一个禹陵村，由原来的护陵村改名过来。其村民世代为大禹守陵，多为姒姓，千年不变姓。村美其名曰“天下第村”，现已对外接待“文人墨客”，改为大禹开元度假村。

　　稽山桥下有一加油站，司机下车加油。听有人喊“姒老板”我一下想起来了，姒为大禹后代姓。我上前与其攀谈，果真如我所料。他为姒氏第143代子孙，1952年生人，一直生活在这里，每年祭禹他都担当村民代表参与。现在全世界姒氏族人仅有700多人，分布全国18个省、市、自治区及海外，每年都会有同族回来拜祖。千百年来，每年正月初一和大禹生日的农历六月初五，姒氏族人都要在禹庙前拜祭大禹，放鞭炮烧香，然后按先长辈后晚辈顺序跪拜。

    至于大禹与会稽山的渊源说法不一。司马迁《史记·夏本记》载，“禹会诸侯江南，计功而崩，因葬焉，命日会稽”。又从史书记载来总结，禹禅会稽、禹疏了溪、禹会会稽、禹娶会稽、禹葬会稽都有据可循，显而易见，大禹一生成功立业娶妻均在会稽，最后尸还山体，灵魂寄山。难道，大禹前世为山间神灵？这就不得而知了。

　　大禹陵从方位上背会稽山面禹池，实为风水宝地福地，从风水八卦学讲，子孙后代定得佑护。经禹陵广场，跨过禹贡桥，举目便见大禹陵牌坊与大禹陵碑。据说碑碣为秦始皇令其宰相李斯所撰。牌坊前有一横卧的青铜柱，名龙杠。龙杠两侧各有一柱，名拴马桩。旧时凡进入陵区拜谒者，从帝王到百姓，须在此下马步行入内，以示对大禹的尊崇。甬道两侧古柏夹峙，庄严幽深。碑前两棵百年盘槐，虬枝如铁。

　　如今所见为1986年在原址修建的大禹陵，共两进，中有天井分隔，由前殿、后殿、曲廊组成，粉墙青瓦，内有“禹井”。正殿殿宇气势雄伟，斗拱密集，画栋朱梁。殿宇介绍板上这样写着“大禹陵是一合陵、祠、庙于一体的古建筑群，正殿高24米，宽23.96米，进深21.55米，建筑面积500平方米，于1986年重新修建。”正中央立一高6米左右大禹塑像，身着黑底朱雀双龙华衣，头戴冕旒，双手捧圭。北侧为禹庙，依山势逐渐上升，由禹的儿子启始建，是我国历史上最悠久的祭祀、供奉大禹的庙宇。

　　比起香炉峰来，这里游人不多，庙堂里不见蜡烛和香火。在姒氏族规中，大禹是祖先是偶像而不是神，神不来自人间，而大禹身魂一体，都在这座山上。祭拜的人双手抱拳，目视大禹像。

　　大禹是古代中国历史上的一代“圣王”，生时治服了泛滥洪水，恩泽一方百姓，逝后魂归会稽，保佑历代子孙，得此高贵待遇，实不为过。至于大禹究竟葬于禹庙之下还是禹陵之下，尚无定论，四千多年来，也无人持锹动土探寻究竟。我想是不忍心惊动了这位圣明先祖，怕动了青气的缘故吧。

　　箬篑天凿，袖珍称最

　　外面有点浙浙小雨，不想走太远，又不想在房间虚度了时光。寻思一会，此时去东湖定会拍到充满诗情画意的片子。传说那儿曾是东海龙王的老家，陶渊明曾到此游玩赋诗，郭沫若曾有感而留下感叹之句，应该有几分灵气。

　　从酒店到东湖景区口乘车约15分钟。湖区内人仍不少，多数和我一样来游玩的。本来亭榭、湖水、小桥，别致却没什么新意，江南最不缺的就是小桥流水了。可是，这里的水为绍兴所有水系中最清澈如镜的，这里的桥为江南石桥中最巧之魁，这里的山最奇，奇到就像一座山被从天而降的一巨斧活生生自上而下劈开。这个东湖，太袖珍了，倒让人牵肠挂肚。

    自古以来，一个地方如果迷人必须得有故事，想留得住人心必须要天成。没有谁能抗拒得了大自然的创意和力量。可东湖就是非天成却掳获人心的一个特例，也许为世间独有。东湖原为一座青石山，又叫箬篑山，秦始皇东巡时在此驻驾饮马而得其名。汉代以后，成了绍兴的一处石料场，经过千百年的凿穿斧削，深入到地下20多米甚至四五十米处，采用特殊方法取走了半座青山，形成了高达50多米的悬崖峭壁和长过200米，宽约80米的清水塘。清未，绍兴著名乡贤陶浚宣利用采石场筑起围墙，对水面稍加拓宽，遂成湖。后来的百多年里，历代能工巧匠在此筑桥、建舍、立亭等，便成今日我们所见的楼亭轩榭、山水相映的湖光山色。因其袖珍，永远浩瀚不了；也正因其安静和袖珍才觉得珍贵。

　　湖中乌篷船漂荡，载着我穿过仙桃洞、陶公洞，奇异的感觉让我感到几分惊喜，只是不知“一线天”、“回音洞”似的崖洞设计，是天公之作还是巧匠所为。崖壁嶙岣如挂，垂直入水，颜色深浅不一，有种推之即倒的直逼感。走过石板铺砌的小路，就是古运河。古渡发出憨乎乎的鸣声，才恍然是在景中而非赏画。

　　走进岸边山头上的茶铺，点上一壶大佛龙井，几块梅花糕，赏一湖美景，岂不是美哉乐哉！

　　绍兴的社戏

　　初次到绍兴，早晨被窗外高亢的戏曲唱腔惊醒。推开窗子，想仔细地听听唱的是哪出戏，怎么也听不明白。几个中年人站在一个戏谱架旁，旁若无人地唱着。我凑近只能看懂戏词。“这是越剧吗？”老妇操着一口绍兴方言告诉我，“绍剧哩这里的人多唱绍剧的”。

　　鲁迅说，“大敲，大叫，大跳……很不适于剧场，但若在野外散漫的所在，远远地看起来，也自有它的风致。”作为地方性的剧种在我国很多，逢年过节也会偶有一段时间或数场演出。像绍剧这样，一个历经千年，至今一年四季还在江南很大区域内天天有人演，场场观众人山人海，声腔质朴而高昂的地方剧种，至今深植于民间生活的已经少而又少。

　　“一直到现在，我实在再没有吃到那夜似的好豆，也再看不到那夜似的好戏了”中的被鲁迅描述为“最好的戏”。在这个评价里，除了先生对戏剧本身的赞叹，也夹着大文豪对家乡绍兴的浓厚感情。这倒与社戏本身的特点不谋而合，它从来不以复杂的技巧或者华丽的装扮取悦于人，却历经数千年，仍在江南很大区域内广受追捧。最大原因恰恰是那浓烈的人性味。

　　我决定到鲁迅的故乡探个究竟，力图找到《社戏》留存下来的痕迹。结果确令我惊喜不已，由此观赏拍摄一发而不肯收场。绍兴市城区及所辖的诸暨、嵊州、上虞、新昌等县(市)的城乡观赏到这一古老而生动的文化景观，那质朴而高昂曲调，观众痴迷激越的劲头使我受到强烈震撼。看过几场鲁迅笔下故乡的社戏，无论谁，都会真正向往！

　　“姥姥家门口唱大戏”

　　“拉大锯，扯大锯，姥姥家门口唱大戏。爸爸去，妈妈去……”今天去绍兴乡下，或行走在街巷中，常常可见这段童谣的现实生活所在，仿佛《社戏》就书写在眼前。

　　《社戏》选段：“我们鲁镇的习惯，凡有出嫁的女儿倘自己还未当家，夏间便大抵回到母家去消夏。这时我便每年跟了我的母亲住在外祖母家里。那地方叫平桥村，是一个离海边不远，极偏僻的，临河的小村庄，至于我在那里所第一盼望的，却在到赵庄去看戏。赵庄是里平桥村五里较大的村庄，平桥村太小，自己演不起戏，每年总付给赵庄多少钱，算作合做的。但是我并不想到他们为什么年年要演戏。现在想，那或者是春赛，是社戏了。吃饭之后，看过戏的少年们也都聚拢来了，高高兴兴的来讲戏。”

　　现今生在绍兴城里或已在城里读书的孩子，大多祖辈在周边的乡村。且不说寒暑假，即使是周末，听到祖辈或亲戚家传来乡下演出的消息时，都会高兴得像过年一样，随着爸妈风雨不误地赶往乡下去看戏，回乡与祖辈欢欢喜喜地开心几时。

　　离市区二十余公里的兰亭，人杰地灵，是书圣王羲之的故里。自古以来，兰亭的村民就有喜好社戏的传统，还是远近闻名的“书法村”。王羲之当年在兰亭书写下不朽名作《兰亭集序》时，应当不会想到，千年后他留下的书法遗风会给兰亭村的农民带来如此的盛名和物质财富。如今，村民们依然爱好书法，不仅以书法修身养性，而且以书法为生，靠书法过上富裕生活。但是再忙乡亲们也不忘放下手中的书法行当，招集十里八村的亲朋好友，畅快地喝足了黄酒，夜晚再到村里临时搭起的戏台下，绕有兴致地观看每年难得的几次绍剧团队进村演出。

　　傍晚时分，立在村中庙宇对面的戏台在月夜中模糊不清，和四周的空间几乎分不出界限。大幕随着锣鼓渐渐拉开，前奏逐渐变得粗犷而高昂，拉开了整场戏的序幕，我寻个最佳拍摄点占好位置。如鲁迅当年看过社戏一样，至今绍剧先是大锣大鼓闹头场，“盛盛盛盛盛盛盛，呛呛呛呛呛呛呛”，说的就是一开场便热闹非凡，声传百里。随着节奏铿锵，台下观众的眼睛随着节奏瞪起来，一同朝着舞台扫去。远处的村民听到锣鼓声，也快步赶了过来。

    约十分钟，陛着喊叫大戏正式开场了。一般来说戏一开场，就会把观众眼球抓住，几分钟一个高潮，喝彩声此起彼伏。演员们台上演出，村民早已在台下泡好了茶，备好了充足的水。由于绍剧以地方方言为主，外来人几乎听不懂半句，凭借立在剧场一侧的电子字幕，一场一场地跟下来，才品出了味道。

　　乡下演出时观众大都是当地的农民，他们酒热脸红，和着台上的节拍，一边摇着蒲扇吟唱，一边想着赏心的乐事。几分醉意，几分激昂，几分逍遥，又几分自在。就在我回头的不经意间，见一位金发碧眼的外籍女教师，看着她全神贯注的着迷样，心里不由一阵感动，她未必明白社戏所传唱的故事，却由衷地被深深吸引，后来她微笑着请我为她与后台的演员合影。